韭花情◎李竹云
从春开始,韭菜一茬又一茬，鲜美味足，可到农历六月时，就有些不待人见了，民间有“六月韭驴不瞅”的说法。这时的韭菜抽出了韭苔，不仅不好拣之，吃到嘴里也失去了韭菜的鲜美。于是，菜农取韭苔而代之，有些干脆舍韭苔随意而长，开出韭菜花来。韭菜花呈白色，绽放时，一朵朵六瓣小花凑成一簇簇，绿绿的韭菜地白色点点，分外好看,犹如兰花。采摘后，稍作加工，小小花儿，便成舌尖美味。
韭花是我们老家对韭菜花加工后的简称，严格说是韭花酱。据《诗经》里有“献羔祭韭”之说，中国人早在汉代就有吃韭花的记载。北方人吃涮羊肉、火锅、豆腐脑，韭花常常是必备的调味品。味辛辣，但吃起来蛮有诱惑力，我们一般把它当做小菜吃。
韭花制作是有讲究的，一定要在韭菜花刚刚绽开之时采摘，做出来的才是最美味的，花谢后结籽再采，口味大不同了。现在食品厂里有机器搅拌批量生产，但成品缺少黏度,成糊状，没有酱的感觉和味道，口感也差，我不太喜欢，更钟情于自己家纯手工制作,那才有韭花味道的本真和醇香。
自己制作时特细致，洗好晾干，一株韭菜花只要花的部分，其它梗的部分全都剪掉，然后放在石臼里，撒上盐，反复捣碎，白色的小花成了鲜绿的泥酱，筷子一夹一块，散发出来的韭香浓郁。虽有失大雅之堂的刺鼻，但不论是夹在馒头里，还是拌到面条上，或是作为火锅蘸料，都是绝美点缀和提味。有的为了口味更佳，拌有青辣椒、生姜或苹果一起捣碎成酱，装瓶待用，放入冰箱，一年半载不变色不变味，吃时取出少许，不仅增进食欲，舌尖更是意犹未尽。
我小时候，六七月份的巷道里，总能飘出惹人味蕾的韭花香。那时，队部对面有一公用的石碾盘，碾韭花的大婶奶奶们你来我往，石磨上铺一层韭花，撒上盐，推着滚子转几圈，顿时变成酱，绿油油的一层，用铲子收起，石磨周围满是香味。就连残余的韭花也舍不得丢弃，用一两个馍放在石磨上一碾，遗留的韭花就均匀地被馍吸收，麦香和韭香大融合，就是一份美餐。馋嘴的孩子喜欢围在旁边，不管谁的，都会尝上两口，过过馋瘾，我就是其中之一。
后来异地工作，走出家乡的我，每到韭菜花上市的季节，都难以抵挡住诱惑，菜市场大搜索，挑选最好的，用石臼捣碎冷藏于冰箱，作为调味。再后来，我到了江南，也许地域口味的不同，市面上只见韭苔，不见单独卖韭花，超市的腌菜调味品柜台，也是难见它的影子，这便使我有了个念想，电话和母亲顺便谈起。于是，每到韭花开放上市时，我就有了家人的惦记，不用我再提起，便会幸福地接到母亲和小妹为我买韭花的电话。她们买回处理干净，一点点在石臼里捣成泥状，做成各种韭花酱，辣椒味、生姜味、苹果味，然后给我邮寄过来，或者放到冰箱冷冻，等我回家带上。小小不起眼的韭花，到我家便成了餐桌上的稀有美味，小心收藏于冰箱，慢慢享用。
韭花是一种调味品，有我儿时的味觉，有我家乡的情思，更有我家人的情意，我喜。
韭菜花呈白色，一朵朵六瓣小花凑成一簇簇，绿绿的韭菜地白色点点，分外好看,犹如兰花
韭花JIUHUA
作者简介
李竹云，山西人，退休教师。作品发表于《阳泉晚报》《酒钢日报》《武进日报》《云梯关》等报刊杂志及网络平台。
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