老家一带，宴席名堂多多，婚宴，满月宴，寿宴，入伙酒，等等。有时一家人，一天要赴好几家宴席，不去不行，礼尚往来，收过别人家礼数，总得要还的。更奇的是，我都离开家乡三十余年了，有次回乡下，见到三弟家中一个请柬，顺手翻看一下，居然被宴请的人是我的名字，无语。
但你不能不说是一份浓浓的亲情乡情，都这么多年了，人家还惦记着你。
唯独“街酒”没赴过，也是头一回知道有这么回事。
承志在电话里头说，老师，你不妨来感受一下。
休渔期的博贺渔港小镇，比往日清静萧条许多。码头上也不见了往时的喧嚣热闹，街巷上的行人更稀少。
席间承志说，街酒下午四五点才热闹，整整一条东风街，都腾空下来摆街酒。
街酒的概念于我是模糊的。时近五点，我们由承志引路来到东风街，应该是小镇最中心的一条街道。进街口时承志说，这排旧房子的地方，过去小镇的人都叫它“中南海”。这个地方，当地人不止一次对我提过，现时看来，房子老旧得很，依然住着人家。许是在当年，这个地方的二层小楼建筑，称得上是小镇最好最奢华的。单门独户，二楼有飘台，门口外面有只不大的小院子。在那时小镇人的心目中，中南海也不外如此。
一条草绳居然可以阻止车辆和行人往来，横拉在东风街口，绳子一端挂只红纸写的告示牌：本街设街宴，禁止车辆进入，不便处多多包涵。
这就是民间法则，你得服从的。行人进入内街，只得撑高草绳弯腰通过，除非你是侏儒，是刚学步的小孩。
街酒刚刚开始，整条东风街的街面都摆满台台凳凳，留出一条通道，方便行人和送菜的，基本是一户人家门口一张台，看来他们不怎么请外客，都是自家人的“街宴”而已。
承志带着我们一路走过去，总有人从席上站起来与他打招呼，由此可知，承志在小镇里人面很广。几乎打招呼的人，都邀请我们入席，热情十足。
街酒的菜统一由临时“厨房”派送，在街边转角处，搭起一大片棚顶，里面架起大炉灶，几位腰系围裙、脸戴口罩的“厨子”，一片繁忙，下菜起菜，接菜的一拨拨来，一拨拨把菜接走。整条东风街，处处都是拉着小平扳车送菜人的身影。
这一幕，都把我们看傻了。哪有这样吃法的？渔港小镇东风街有。上的都是大菜，整条油炸大红鱼，摆出花样的大虾，金黄爽口的炸肉卷，大盆里装着整只鸡的鸡汤，每道菜都让人觉得实在，不像酒店里的花样百出，吃得云里雾里。
场面也让你回到童年，像小时过家家，一方饭桌摆在家门外，吃什么都见得着，家家户户如此。在东风街，你会感觉到一种久违的温馨。人间的幸福，再怎么的，也离不开人气、地气，离不开一种和睦相处的氛围，就像东风街的街酒一样。
我倒是好奇，虽是街酒，一点也不喧闹。他们围坐在圆台前，坐的都是清一色红色塑料凳，衬着灰色的街面，真是一道风景。没有人喧闹，没有人猜酒令，安静地吃着。在沙栏街尾，见到一桌全是裸着上身气壮如牛的汉子，他们也出奇的安份，轻轻举杯，一圆桌悬浮半空的粗手臂，脖子一仰，一饮而尽，复酌满，安静地吃一轮菜，再举杯。
这条沙栏小街，却有历史，上世纪六十年代电影《山乡风云》，在这条老旧的小街上，拍了不少外景。
黄昏多好，一抹黄黄的斜阳，落在沙栏街口，街酒仍在延续……
(街酒现场 张扬摄影)
